El Puerto que nació viejo: cuando Buenos Aires eligió prestigio sobre función

Corales que ya no están, sargazo que insiste y por qué sigo diseñando viajes

Viajé con mi papá a la Riviera Maya en 2010 para certificar nuestro curso de buceo. Nos sumergimos en lo que conocíamos como la segunda barrera de coral más grande del mundo. Fueron cuatro inmersiones inolvidables: nadamos junto a tortugas gigantes, cruzamos túneles naturales formados por los corales y, al hacer parasailing, vimos desde el aire la inmensidad del mar Caribe mexicano, con sus franjas turquesa, azul cobalto y verde esmeralda.

Durante cuatro días de certificación, pagué 400 dólares para que me enseñaran a respirar bajo el agua frente a esa maravilla. El dato —“segunda barrera más grande del mundo”— lo había buscado yo en Wikipedia la noche antes del viaje, emocionada por tener semejante tesoro a solo nueve horas de vuelo de Buenos Aires. Era un privilegio poder conocerlo, tenerlo en América.

Los operadores turísticos preferían otros adjetivos: “aguas cristalinas”, “biodiversidad única”, “experiencia inolvidable”.

Aprendí que el nitrógeno puede matarte si ascendés muy rápido, que las morenas pueden confundir tu dedo con un pez, que nunca hay que tocar el coral. Nadie mencionó que el coral que no debíamos tocar ya estaba muriendo. El silencio era parte del producto. Habíamos pagado por un sueño, no por una clase de ecología.

Nos quedó pendiente Cozumel, con sus famosas paredes de coral. Pero incluso entonces sabíamos que los corales estaban en peligro.

El regreso y las brigadas invisibles

Volví en 2017, esta vez a Tulum, aunque no pude bucear. Llegué armada con Google Maps y la determinación de evitar multitudes. Encontré una playa que los algoritmos catalogaban como “joya escondida”. A las seis de la mañana, buscando el amanecer, entendí que había otra escena: brigadas de limpieza.

Cuatro hombres con rastrillos y una pickup recogían montañas de algas antes de que llegaran los primeros turistas. Trabajaban en silencio, eficientes, invisibles. Cuando pregunté, uno me dijo: “Es temporal, señorita. Cosa de corrientes.” Pero sus ojos decían otra cosa. Era 2017 y el sargazo llevaba seis años llegando. ¿Cuánto dura lo temporal cuando nadie quiere nombrarlo?

Viviendo en México, descubrí que el sargazo había dejado de ser un problema de temporada para convertirse en una crisis que atravesaba cualquier conversación sobre turismo en el Caribe. La pregunta ya no era si llegaría, sino cómo ocultarlo.

El nuevo vocabulario del Caribe

Aprendí un léxico turístico que traducía la crisis:

• “Condiciones naturales variables” (hay sargazo).
• “Experiencia auténtica del Caribe” (verás la realidad que no sale en postales).
• “Temporada de renovación costera” (no vengas estos meses).
• Y la más perversa: “Oportunidad de conocer otros atractivos”. Como si el colapso ecológico fuera una invitación a comprar más tours.

Siempre se hablaba de impactos económicos. Rara vez se mencionaban los ambientales. Y casi nunca se hablaba de la barrera de coral.

El cinturón de sargazo

Desde 2011, playas que solían figurar entre las más limpias del mundo comenzaron a recibir toneladas de un alga flotante llamada sargazo. Lo que al principio pareció una anomalía estacional se convirtió en un patrón anual, con impactos cada vez más graves.

El sargazo —Sargassum natans y Sargassum fluitans— siempre existió, flotando libremente en el Atlántico Norte como parte de un ecosistema sano. El problema es la escala: el exceso de nutrientes por fertilizantes y aguas residuales del Amazonas y el Orinoco, el calentamiento global, las corrientes alteradas. Todo confluyó para crear el Great Atlantic Sargassum Belt, un cinturón de más de 8.000 kilómetros de algas —equivalente a 800 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— que cada año se desplaza desde África hasta el Caribe.

No solo cubre postales turísticas. Bloquea la luz solar que necesitan los corales, libera gases tóxicos al descomponerse, altera el pH del agua y favorece bacterias que compiten con los arrecifes. Todo esto en un contexto donde la Barrera Mesoamericana ya sufre por blanqueamiento, acidificación y contaminación.

En Martinica, una escuela debió cerrar por los gases. En Barbados, la ocupación hotelera cayó 40% mientras retiran el sargazo en camiones. En las Antillas Menores, los pescadores pelean contra redes enredadas. Pero en Instagram, el Caribe sigue siendo el mismo de siempre.

Las preguntas que cambian

En 2010 preguntaba: ¿Dónde está la mejor visibilidad? ¿A qué profundidad están las tortugas? ¿El agua está tibia?

Hoy pregunto: ¿Por qué el agua está cada vez más caliente? ¿Qué historias no me están contando? ¿Para quién existe este paraíso? ¿Mi presencia acelera su degradación?

A veces pienso que mi certificación de buceo fue también un documento histórico: Certified Open Water Diver, Riviera Maya, 2010. Traducción: autorizada para explorar un mundo que existió.

Viajar para recordar

El sargazo no es solo una molestia estética. Es un mensajero que insiste en hablar mientras nosotros perfeccionamos el arte de no escuchar. Como el cambio climático, parece enorme, complejo, inabarcable. Pero hay algo a nuestro alcance: dejar de mirar para otro lado. Nombrar lo que está pasando. Recordar. Porque a veces, recordar un coral es también una forma de intentar salvarlo.

Mientras el Caribe aprendía a ocultar su herida, yo busqué mar en otra costa. En el Pacífico, el Mar de Cortés me reveló una biodiversidad que el Caribe ya perdió. En La Paz —no en Los Cabos con sus resorts all-inclusive— nadé con lobos marinos, vi saltar mantarrayas, entendí que todavía existen lugares donde el equilibrio es posible.

No es que el turismo de resort sea la única causa del colapso ambiental. Pero cuando un lugar se convierte en escenario de consumo irreflexivo —bebida, fiesta, selfies— pierde su capacidad de enseñarnos, de transformarnos. Y sin transformación, ¿para qué viajar?

Viajes con memoria

En HeySole! diseño viajes para quienes, como yo, buscan más que aguas cristalinas. Para quienes entienden que viajar es también ser testigo, hacer preguntas, crear memorias conscientes.

Porque conocer un lugar no es solo saber dónde comer el mejor ceviche o encontrar la playa menos concurrida. Es entender sus silencios, sus transformaciones, sus bellezas y sus heridas.

Si este texto te hizo pensar distinto sobre cómo viajamos, compartilo. Porque recordar un coral también es una forma de cuidarlo.

Leer y visitar los clásicos para desarrollar el gusto propio

En mi primer grand tour europeo evité los destinos que figuran primeros en la brújula de la mayoría de los latinoamericanos: España e Italia. Me lancé a -20 grados, capas de nieve que nunca había visto, culturas distintas. Fue divertido desde todos los ángulos. Pero recién cuando llegué a Italia el año siguiente entendí el imán: no era solo el romanticismo de las raíces, era la densidad cultural que ya había intuido en los libros, la que reconocía de mi educación y mis raíces. Leer a Dante, a Cervantes, a Virgilio había sido teoría; en Italia se volvió paisaje, y todo cerró.

Revisando mi biblioteca, descubrí que mi primera ola fue, predeciblemente, el canon que nos invitan a leer cuando nos sumergimos en la literatura. Ahí estaba García Márquez con su Macondo de violencias cíclicas, donde lo mágico era la única forma de narrar lo latinoamericano. Los salones del Bloomsbury Group, donde Virginia Woolf discutía cómo vivir y escribir distinto, y Huxley criticando con el pie adentro. La fiebre norteamericana de los años veinte, entre cócteles clandestinos y vestidos de lentejuelas. La crítica de las raíces sangrientas del continente: el silencio desértico de Rulfo, la sangre de Fuentes, La Habana de Padura. Y antes de todo eso, Homero, navegando el Mediterráneo de héroes errantes y viajes sin fin.

Esta es la base indiscutida: orienta, da pistas, a veces aburre y a veces enciende. Pero es el mapa inicial que cada uno debe aceptar o desafiar antes de trazar su propia biblioteca. En la gran mayoría de las veces, el canon se transforma en un faro. Desde ahí descubrimos el gusto propio y profundizamos en un estilo de narrativa (y de viajes). En mi biblioteca brillan las novelas ensayísticas, con La Montaña Mágica y sus mil páginas invitándome a debatir sobre la cocina de la Europa previa a la primera guerra. El gran libro abierto sobre el mapamundi lleno de pines y deseos es Roma, la ciudad a la que volví doce veces. Desde el mundo romano al renacimiento, el barroco, y la república, no hay agujero histórico que no me cautive.

Para llenarme de algo necesito densidad. Después de lecturas y viajes por el viejo y nuevo mundo, aprendí que lo que disfruto es lo que va más allá, que reflexiona además de entretener, que tiene capas, y dependiendo del momento de la vida, se puede disfrutar cada vez desde un ángulo distinto.

Vi hace unos días en redes a alguien preguntándose por qué Múnich no figura en los recorridos europeos esenciales, y creo que la respuesta está en el canon. La narrativa alemana que aprendemos nos lleva primero a Berlín: el Muro, la memoria histórica, el peso del siglo XX. Pero Múnich es otra Alemania, igualmente densa: capital de Baviera, espejo de su arquitectura, de sus festivales gastronómicos y de sus tradiciones folclóricas. Sabe abrazar el presente sin renegar del pasado. La lectura que más refleja a Múnich en mi biblioteca es, justamente, Thomas Mann. Combina raíces germánicas, elegancia burguesa, tensión con la modernidad y ese aire de ciudad que bebe cerveza bajo los castaños mientras resguarda colecciones de pintura gótica, bibliotecas infinitas y sedes de empresas tecnológicas. La Alemania donde tradición y modernidad conviven en tensión aparece como una segunda capa, menos evidente, pero igual de imprescindible.

Justamente, construir nuestra propia colección de libros, relatos, culturas, comunidades, ciudades y paisajes, requiere osadía y energía. No lo digo en un sentido snob, sino práctico: se necesita de tiempo, recursos y también curiosidad.

A veces hace falta hasta coraje para contestar preguntas incómodas cuando nos salimos de la ruta que todos esperan que tomemos: ¿por qué lees a esa autora contemporánea y no a Proust?; ¿otra vez en Toscana cuando todavía no fuiste a Galicia? Pero ese Fausto cuestionador está principalmente en nosotros, con cuestionamientos internos: ¿invierto mi preciado tiempo libre en descubrir si me resuenan los Alpes franceses, suizos, italianos o austríacos? ¿Y si es todo lo mismo?

En ese pequeño ejemplo hay un mundo: ¿de qué Alpes suizos hablo? ¿De la belleza y el lujo de St. Moritz sobre el lago congelado, donde carruajes de caballo disputan el premio mientras saboreamos espumante servido por un camarero en patines de hielo? ¿De la vida de esquí y alpinismo de Zermatt, el pueblo concienzudo con el ambiente donde los pocos vehículos que hay son eléctricos, y la vista constante al Matterhorn nos recuerda que es esa la naturaleza que queremos mantener prístina?

Si bien visité tres veces St. Moritz brevemente, sin dudas pasaría semanas y semanas en distintas estaciones del año bajo el Matterhorn, caminando por sus senderos, deslizándome por las pistas, descubriendo las caras italianas y los picos franceses desde la altura. No es que el lujo me incomode, pero no encontré en él la vitalidad que sí hallé en Zermatt.

En fotografías todo parece bello, no hay dudas. Pero viviéndolo, como pasando las hojas de un libro, descubrimos qué nos abre la curiosidad. Una curiosidad que se alimenta de caminatas, preguntas a locales, lecturas, y donde yo encuentro el placer. El camino, a veces, puede ser pesado. Hay neblinas en las que leemos o visitamos solo porque todo el resto lo hace. No tarda en llegar ese momento de sabueso en que se huele qué es lo tuyo. Por instinto, guiados por libreros, amigos lectores, viajeros, o una amiga curiosa como yo, podés llegar a tu trufa.

Encontré así a María Gainza: netamente porteña, amante del arte, crítica social, ensayista autobiográfica que juega con la literatura. Desde las primeras páginas de El nervio óptico me di cuenta que esos análisis de obra de arte de museos de Buenos Aires entrecruzados con relatos autobiográficos un poco satíricos me atrapaban. La belleza arquitectónica y el poder político del breve reino de los Saboya que sin embargo unificó Italia, me llevaron a Torino a comer gianduiotti (y trufas blancas en la vecina Alba). Descubrir estas joyas, por mí misma, valió cada lectura y cada viaje. El riesgo a equivocarse siempre está en el aire, pero la recompensa es tan grande, que sigo oliendo el viento, buscando cuál es el próximo tesoro al que me llevará mi olfato.

No se trata de coleccionar destinos o autores prestigiosos. Se trata de reconocer qué te hace sentir más vivo, más curioso, más vos.

¿Qué lugar o libro te hizo entender que podías trazar tu propio mapa?

En esta edición dominguera, comparto una bitácora lenta de trenes panorámicos, aldeas alpinas y fortalezas medievales. Más allá de los clichés de relojes y chocolates, Suiza revela su riqueza.

Una nación de transiciones

Con solo saber que hay cuatro idiomas oficiales y que cada cantón es autónomo, uno ya intuye que no existe una sola Suiza. Tampoco hay una única forma de conocerla. En este viaje, elegimos evitar las grandes ciudades y concentrarnos en el sur del país.

Durante dos semanas recorrimos el país en sus famosos trenes: precisos, elegantes, silenciosos. Sumamos tramos en funiculares que suben montañas, trenes a cremalleras y barcos que trazan rutas entre orillas milenarias. Descubrimos que Suiza se entiende por sus transiciones: de un cantón a otro, de una lengua a otra, de la nieve a las flores, del silencio a las ferias callejeras con música en vivo. Comprender Suiza es aceptar el cambio como norma, y el contraste como identidad.

Del Ticino a la línea de los glaciares

El recorrido comenzó cerca del Lago di Como, en el límite entre el cantón de Ticino y el sur de los Grisones (Graubünden), donde abordamos el Bernina Express rumbo a St. Moritz.

El tren asciende desde el Val Poschiavo, una región verde y mediterránea que, aunque completamente suiza, habla italiano y vive a su propio ritmo. Sus terrazas agrícolas y su paisaje suave contrastan con el mundo glacial al que se accede con la altura.

El paso por Ospizio Bernina (2.253 m) no es solo el punto más alto del recorrido, sino también un umbral geográfico. A su lado, el Lago Bianco —de un blanco lechoso por los minerales del glaciar Palü— se contrapone al más opaco Lago Nero, como si el agua también hablara en tonos distintos. La diferencia cromática expresa bifurcación: las aguas del Bianco fluyen hacia el Adriático, mientras que las del Nero desembocan en el Danubio y el mar Negro. En ese punto, incluso el idioma cambia: dejamos atrás la lengua italiana y entramos en la zona de habla romanche de los Grisones.

St. Moritz y el lujo sin pertenencia

En contraste con Italia, St. Moritz nos pareció una ciudad algo desangelada. Tal vez por la distancia que impone el lujo extremo; tal vez por el final de la temporada de nieve. Cuando la pertenencia se mide en consumo, el lugar pierde espesor.

Disfrutamos, en cambio, de la imagen del hielo del lago cediendo bajo el sol primaveral, y de caminar alrededor del mismo para ver las montañas desde todos sus ángulos. Fue una pausa táctica: lo justo para observar sin dejarnos absorber.

El Glacier Express y la historia en movimiento

A la mañana siguiente abordamos el Glacier Express, el tren más icónico de Suiza. Durante ocho horas no solo cruzamos el país: fue más que un trayecto, fue un despliegue.

Desde el Cañón del Rin, con su vacío geométrico, hasta el Oberalpass, una meseta nevada donde solo se escucha el viento. En Disentis, el monasterio más antiguo del cantón nos enseñó que la palabra münster —que habíamos escuchado tantas veces en la Selva Negra— viene del latín monasterium: antes de la Confederación hubo vida, frescos y arquitectura de cúpulas cebolla.

En Trun se firmó en el siglo XIV la paz que daría origen a la Suiza unificada. En Andermatt, donde confluyen trenes, rutas y túneles, aparece el paso de Saint Gotthard, columna vertebral del país.

Por cada ventana del tren aprendíamos algo: un plato típico (capuns), un túnel de 17 kilómetros, un dato energético (60 % de la electricidad suiza proviene del agua, y las centrales nucleares cerrarán en 2025). Cada dato no era solo información: era parte de la forma en que Suiza se deja conocer. Todo tenía peso. Todo tenía forma.

Zermatt: el pueblo alpino por excelencia

Llegar a Zermatt fue ingresar en otra dimensión. El Matterhorn, omnipresente, parecía custodiar no sólo la frontera con Italia, sino también a los esquiadores que aún disfrutaban de una temporada prolongada. La nieve, tardía, había acumulado más de cinco metros convertidos en un manto que aún bajaba por las laderas.

Caminamos entre antiguas casas de madera oscura con bases de piedra, no solo en Zmutt, sino también en pleno centro del pueblo, donde lo ancestral convive con la sofisticación técnica del presente.

En las caminatas hacia Furi atravesamos dos aldeas donde aprendimos que estas construcciones del siglo XV —antiguos refugios de montaña de pastores y campesinos— estaban elevadas sobre pilares con piedras redondeadas, diseñadas para impedir el paso de roedores. Sus paredes de alerce, ennegrecidas por el tiempo, se mantienen firmes; sus techos de piedra laja protegen la estructura durante siglos.

Visitamos un pequeño museo sobre cultivos en altura y aprendimos sobre el centeno, la transhumancia y la vida dura de quienes habitaban estas pendientes mucho antes del turismo. Suiza no siempre fue rica: fue, primero, resistente.

El sistema de transporte hacia las cumbres son hazañas de ingeniería que operan con una elegancia casi invisible. El moderno y silencioso Matterhorn Glacier Paradise, al que se accede en teleférico, nos llevó a 3.883 metros sobre el nivel del mar: el punto más alto de Europa accesible sin caminar. Desde allí, con algunos grados bajo cero, contemplamos más de 30 picos de 4.000 metros y 14 glaciares que se despliegan entre Suiza, Italia y Francia.

En contraste, el antiguo tren de cremallera al Gornergrat nos llevó a 3.089 metros. La vista revela nuevas cumbres y otras caras del Matterhorn. Planeábamos quedarnos dos horas, pero pasamos el día entero. No solo por la imponente presencia del Matterhorn, sino por los otros picos que se abren desde allí como en un anfiteatro glacial.

La nieve acumulada no permitió hacer los senderos previstos, pero reveló otra forma de mirar la montaña: el silencio del glaciar Gorner, extendido como una lengua que cruje y se escucha mientras baja de la montaña, imponía pausa. Hicimos picnic en un banco entre hielos, mientras unas aves montañesas —corvos alpinos— intentaban robarnos el almuerzo. Escuchamos el viento filtrarse entre los picos, en un silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia total del entorno.

Visitamos también el cementerio de los montañistas, donde las fechas de las primeras expediciones hablaban de riesgo, técnica y voluntad. Aprendimos algo fascinante: mientras del lado suizo hay vida permanente, del lado italiano no hay asentamientos, aunque sí una red compleja de pistas, refugios y restaurantes de altura. Esa montaña “vacía” está, en realidad, intensamente habitada por el deporte.

Compartimos una sopa local con esquiadores que llegaban desde el otro lado. La “sopa de la abuela”, como se anunciaba en alemán, era más que alimento: era un punto de encuentro, un gesto compartido en un territorio que se recorre con botas o con esquíes.

Vaud y la riviera suiza

Desde allí, cerramos valijas para cruzar al cantón de Vaud. Fue más que un cambio de idioma. Todo se volvió más suave: las terrazas de Lavaux, los senderos bordeados de flores silvestres —y otras meticulosamente plantadas—, las barcas ancladas frente a pueblos con impronta art nouveau.

En Les Avants buscamos narcisos; en Clarens descendimos a pie entre tilos; y en el lago Léman navegamos en un barco Belle Époque, propulsado por su maquinaria original a aceite, como un museo navegante. Las copas de vino local servidas sobre reposeras en la cubierta superior volvieron el viaje inolvidable.

Montreux nos sorprendió con su despliegue floral. Tulipanes de todas las formas y colores, dispuestos con una estética casi curatorial, daban al paseo costero la sensación de un jardín en movimiento. Salir a correr temprano fue revelador: vi cómo cambiaban bulbos, cómo surgían nuevos aromas desde las plantas aromáticas, cómo la primavera se organizaba con método y afecto.

Más arriba, en las laderas, vimos lo que la nieve tardía había ocultado en Zermatt: la transhumancia. Ovejas y vacas con sus campanas, ascendiendo hacia pasturas frescas, marcaban la temporada con una precisión ancestral.

Lavaux fue, quizás, el resumen perfecto del contraste suizo: un viñedo cultivado desde hace siglos donde el 98 % del vino se consume dentro del país. Una joya local que prospera gracias a tres soles: el del cielo, el reflejo del lago y el calor que las piedras de sus terrazas conservan al atardecer.

Todo parece fruto de una lógica secreta: la del cuidado.

Fronteras, fortalezas y el arte del paso

Antes de convertirse en un destino turístico, Suiza fue un paso, una geografía por donde se transitó, pero también se combatió. Visitamos castillos como el de Chillon, a orillas del lago Léman, y los de Bellinzona, cuya tríada fortificada —Castelgrande, Montebello y Sasso Corbaro— habla de un tiempo en que las fronteras no eran una línea abstracta, sino puntos de observación, cobro y resguardo.

En Bellinzona, la disposición estratégica de estas fortalezas responde a una lógica de vigilancia que se remonta a tiempos romanos, pero que fue perfeccionada por los Duques de Milán —en particular la casa de los Visconti y luego los Sforza— en el siglo XV.

Más al oeste, el castillo de Chillon controlaba el tráfico por el estrecho camino que bordeaba los acantilados entre el cantón de Vaud y el Valais. No es casual que allí mismo se encuentre el paso de Saint-Maurice, uno de los accesos históricos al alto valle del Ródano.

Estas fortalezas nos recuerdan que los Alpes no son solo una barrera natural, sino una red de corredores estratégicos. Suiza es una tierra de pasos: Gotthard, Bernina, Simplon, Oberalp. Lugares por los que transitaron personas, ejércitos y mercancías —a veces lentamente, otras de forma sigilosa, otras con espíritu guerrero.

Hoy, donde hubo aduanas, hay andenes. Donde hubo control, hay cruce. Esos pasos ahora conectan

Lugano y Locarno: el sur también existe

De regreso en la Suiza italiana, Lugano nos recordó que el sur también existe. Caminamos por su avenida principal, entre tiendas elegantes y fachadas señoriales, hasta llegar al Parco Ciani, donde los bancos miran al agua con serenidad. Alquilamos un bote y navegamos más allá del límite con Italia: una frontera no señalizada, pero visible en el tono de las casas, en la forma de las colinas, en la música de fondo.

Terminamos en Locarno, entre la feria de food trucks en la Piazza Grande y la solemnidad del Santuario della Madonna del Sasso. Edificado luego de que en 1480 el fraile Bartolomeo Piatti creyó ver a la Virgen desde el peñasco —el sasso—. La ciudad creció debajo, y hoy, mientras arriba se celebra misa en un templo barroco, abajo todo vibra con aroma a cocina callejera. Esa simultaneidad —entre lo elevado y lo terrenal, lo suizo y lo italiano, lo preciso y lo vivido— fue, quizás, la mejor síntesis del viaje.

Valle Verzasca: una Suiza sin vitrinas

Cerramos la travesía visitando el Valle Verzasca, articulado en torno al río esmeralda que le da nombre. Sus pueblos de piedra están atravesados por el Ponte dei Salti, un puente medieval de dos arcos en Lavertezzo que parece sacado de un cuento.

En la caminata hacia la cascada de Sonogno nos cruzamos con esculturas talladas en troncos: parte de un sendero artístico que vincula naturaleza, cultura y arte contemporáneo con un respeto profundo por el entorno alpino. Una despedida más real. Más rural. Una Suiza sin vitrinas.

Recorrer Suiza no es seguir una línea recta. Es aceptar que los países también se narran por capas: por sus trenes, sí, pero también por sus valles; por su infraestructura impecable. Desde un autobús puntual hasta un funicular que parece flotar entre picos, pero también por el modo en que todo se integra al ritmo del paisaje.

Suiza no se impone: funciona con precisión, pero se siente con asombro.

Si esta lectura te dio ganas de viajar sin apuro —o de mirar distinto el mundo que ya conocés—, compartila con alguien que también sepa disfrutar el ritmo lento, los buenos trenes y las historias que se cuentan por capas.

Mis itinerarios están pensados para eso: para que sientas, te asombres, aprendas, y vuelvas con recuerdos que no se compran.

Si estás soñando tu próximo viaje, escribime.